"لحم الفقراء" في تراث فلسطين

"فطورك عليك، وضيافتك علينا" تلخّص هذه العبارة فكرة "اللمة الرمضانية" التي ينظّمها نشطاء في مخيمات ومدن قطاع غزة، لتناول وجبة الإفطار الرمضاني في الساحات العامة، على وقع المدائح والأناشيد الدينية. 

اقتباس :

تقوم فكرة "اللمة"، على أن تُحضر كل عائلة أطباق الطعام التي حضّرتها في المنزل، لتناول الإفطار على بساط واحد مع آخرين في أجواء من الألفة والمودّة

[size][size]
"اللمة اللهوانية" نسبة إلى بلدة لاهيا شمال قطاع غزة، كانت فاتحة تلك اللمّات التي سرعان ما لاقت إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل أهالي القطاع، الذين وجدوا فيها فرصة لتعزيز أواصر المحبة والترابط، فاتّسعت رقتها وامتدت لمناطق أخرى، وفقًا لمحمد المصري أحد القائمين على "اللمة اللهوانية". 



وتبدأ فعاليات اللمة الرمضانية من بعد صلاة العصر حيث يتجمّع شبان المخيم أو البلدة في المكان لتبادل أطراف الحديث، قبل أن تنطلق المدائح والابتهالات من قبل فرقة شعبية، وما أن يقترب موعد أذان المغرب حتى تبدأ طقوس احتفالية خاصة، لقلب طنجرة "المقلوبة" و"وورق العنب"، وتبادل أطباق الطعام، إضافة إلى سكب مشروبات الخروب والعصائر، في أجواء من الفرحة والسعادة. 

[/size][/size][size][size]

وبعد تناول الإفطار يؤدي المشاركون صلاة المغرب جماعة، ومن ثم تنطلق المسابقات الثقافية التي يُعدّها المشرفون على "اللمة"، وتشمل توجيه أسئلة للجمهور وتقديم هدايا للفائزين، إضافة إلى إلقاء أبيات من الشعر وترديد الأناشيد الدينية والروحانية بشكل جماعيّ. 
[/size][/size][size][size]

"لمّة" بيت لاهيا أقيمت تحت عنوان "بيت لاهيا الأسرة الواحدة والمدينة الواعدة"، ويقول محمد المصري أحد القائمة على الفعالية لـ "الترا فلسطين" إنّ الهدف الأساس من التجمّع تعزيز أواصر المحبة والمودة بين سكان البلدة وجمعهم على مائدة واحدة، وقد نجحنا في ذلك، وشاهدنا البسمة على وجوه المشاركين؛ صغارًا وكبارًا. 
[/size][/size]

اقتباس :

الهدف الأساس من التجمّعات تعزيز أواصر المحبة والمودة بين السكان وجمعهم على مائدة واحدة في رمضان

[size][size]
ورأى أنّ التأثير الإيجابي والجميل لـ "اللمة" لم يقتصر على المشاركين فيها، بل تعدّى ذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي، فما إن نشرنا الصور، بدأ نشطاء آخرون بنقل التجربة لمناطق أخرى.
وأشار إلى أنّ بلدية بيت لاهيا رحّبت بالمبادرة، واستضافتها على أرض الملعب البلدي، كما أنّ العديد من أصحاب الحلويات والمتاجر قدّموا الضيافة ومستلزمات اللمة من جوائز وأدوات زينة وغيرها. 
[/size][/size]

---

---

[size][size]
المصور الصحفي خالد طعيمة عبّر عن سعادته بالمشاركة في "اللمة اللهوانية"، وقال إنه "لأول مرة يحضر مشهدًا كهذا، ولأول مرة تغمر السعادة قلبي لهذا الحد، كمية الحب في المكان تجعلك تعشق بيت لاهيا". 
اللمة النصراوية والحنونيّة 
مخيم النصيرات الذي يضم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين والواقع وسط قطاع غزة، كان المسرح التالي لتنظيم "اللمة النصراوية" والتي حملت شعار "على حب النصيرات نجتمع"، فقد بادر نشطاء من المخيم لتنظيم وترتيب اللمة الرمضانية لأهالي المخيم (شاهد/ي صور سمر أبو العوف).

[/size][/size][size][size]


وفي أجواء من المحبة والسعادة وعلى ذات نسق اللمات الماضية، أقام نشطاء في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة "اللمة الحانونية"، بمشاركة كبيرة من أبناء البلدة. 


العديد من النشطاء في بلدات ومخيمات قطاع غزة، أعلنوا نيتهم تنظيم "لمات رمضانية" في ما تبقى من أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بعد أن وجد فيها الغزيّون مهربًا من ضغوط نفسية واقتصادية تحيط بهم، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 16 سنة. [/size][/size]

كان الصوت خافتًا بادئ الأمر لكنه ما لبث أن اقترب، خرجَت من الخيمة حافية القدمين ووقفَت أمام بابها ترقب مرور مجموعة أطفال من غزة كانوا يحملون في أياديهم "الفوانيس المضيئة" ويغنون بعلو الصوت: "حالو يا حالو.. رمضان كريم يا حالو".
التفتت انشراح سرور - وكان عمرها حينذاك ثماني سنوات - يمنةً ويسرة، فإذا بأطفال مخيم الشوا (أول مخيم أقيم للاجئين الفلسطينيين بغزة في عام النكبة) كلهم يلاحقون قناديل الضوء بعيونٍ متلألئة وقلوبٍ تنزف. تذكّرت حينها رمضان المجدل المهجّرة؛ عندما أخذها والدها صاحب التجارة والأطيان في العام الذي مضى إلى محل "السمكري" إبراهيم المعصوابي هناك، واشترى لها فانوسًا رائع الجمال صُنع من الصفيح والزجاج الملون، وبداخله فتيلٌ مغموسٌ بالكاز، يصعد كلما احترق بواسطة منظمٍ موجودٍ على إحدى جوانبه. كان سعره 4 قروش، وكان الجنيه الفلسطيني الواحد وقتها بـ 100 قرش.

اقتباس :

الفوانيس في فلسطين قديمًا كانت تُصنع من العلب الفارغة وتُضاء من خلال قماشة بالية تُغمس بزيت زيتون

[size][size]
عادت إلى الخيمة، وسألت أمها: "فانوسي ظل في المجدل، راح تشترولي غيره من غزة؟". لا تنسى المرأة التي صار عمرها اليوم على أعتاب الثمانين نظرة أمها المنكسرة، عندما تأتأت وهي تجيب: "بس نرجع بنجيب أحسن منه".
والدها قرر أن لا يتركها تنام باكية، أخرج من إحدى علب الإغاثة محتواها من الفول، وبدأ يطرقها بالمسامير من كل الجوانب، ومن القاع أيضًا، حتى أحدث فيها كلها ثقوبًا، ربط بين طرف القاع وطرف فم العلبة بسلك رفيع، وجلب قماشةً بالية، ثم غمسها بزيت زيتون كان لديهم، وأشعله، وأعطاه لانشراح التي لم تسعها الدنيا من شدة الفرحة.

تقول: "خرجت في ذلك اليوم من الخيمة وصرت ألوّح بالفانوس يمنةً ويسرة، وأغني مثل الأطفال الذين مروا قبل قليل، ليلحق بي بعد عدة دقائق أطفال المخيم كلهم يحملون فوانيس الصفيح اليدوية (..) جُبنا المخيم ليلتها بالغناء والضوء". تضحك وتضيف: "صحيح تلسوعنا من حماوة الصفيح أكثر من ما انبسطنا، بس اسمه مسكت فانوس، ولا تضل حسرة في قلبي".
حتى ما قبل عشرين عامًا تقريبًا، معظم سكان قطاع غزة من لاجئي المدن والقرى الفلسطينية المهجّرة، أو حتى من سكانها الأصليين ذوي الدخل المحدود، لم يعرفوا سوى فوانيس الصفيح اليدوية تلك التي كانوا يصنعونها من علب رب البندورة، أو علب السمنة، أو حتى علب حليب "النيدو"، "في حين كان ثمن فانوس الصفيح المصنوع بأيادي الحرفيين يساوي مبلغًا وقدره، فلا يستطيع شراءه إلا أبناء الذوات"، وهذا ما تؤكده ابنة حمامة المهجّرة هبة مقداد (30 عامًا) عندما حدّثتنا عن فانوس الطفولة في مخيم الشاطئ برفقة أمها المجدلاوية رويدة زقوت (70 عامًا).
الشمعة ومصروف الجيب
تقول هبة: "كنت الصغيرة بين 18 أخًا وأختًا، كان رمضان بالنسبة لنا يعني الفانوس الذي يصنعه أبي، ولأننا كنا كثيرين، كان والدي قد حدد لكل واحد دورًا من أجل أن يحصل على فانوس يتوافق مع دور انتهاء محتوى علبة الصفيح المتواجدة لدينا، بندورة.. سمنة.. فول..الخ. وكان هذا يعني أنني سأفرح بفانوسي مع نهاية الشهر، لكنني لم أسمح لهذا أبدًا أن يحدث".
كانت هبة مع إعلان حلول شهر رمضان الكريم، تجوب معسكر الشاطئ كله، بحثـًا عن علب الصفيح الفارغة، وكان يمكن أن يدفعها إصرارها حتى للبحث بين أكوام مخلّفات البيوت، ويا لحظها حين تجد علبتين أو ثلاثة، كانت تساوم عليهن أبناء الجيران بأن يأخذوا منها واحدة بشرط أن يجعلوها زعيمة جولة الليلة، أو أن يصنعوا فانوسها بأيديهم.
تضيف، "كان أبي بمجرد أن يعلنوا قدوم الشهر الكريم، يجلس عند الباب في الخارج، فيأتيه الأطفال من كل أنحاء المخيم يحمل كل واحدٍ منهم علبة بندورة فارغة وشمعة، فيبدأ بطرق العلب بالمسمار وتجهيز أذرعها من الأسلاك القديمة، حتى يجعلها فانوسًا جاهزًا".
كانت هبة تأخذ مصروفها اليومي (أغورتين) في ذلك الوقت، وهما ثمن الشمعة التي كان عليها لو أرادت أن تشعل فانوسها أن تشتريها بمصروفها لأن حال أسرتها "على قده"، لكنها كانت ذكيةً بما يكفي لتحتفظ بمصروفها لها، وتشعل فانوسها في الليل أيضًا.
[/size][/size]

اقتباس :

فكرة فوانيس رمضان أتت إلى فلسطين من مصر، ومصدرها الاحتفال بجعل القاهرة عاصمة للدولة الفاطمية

[size][size]
تتابع، "كنت أجمع زبالة الشمع من فوانيس الأطفال المُهملة، وأضعها في صفيحة على النار حتى تذوب، ثم أشكلها شمعةً من جديد، وهكذا أضمن إنارة فانوسي ليلاً، ومصروفي في جيبي أيضًا". تذكر هبة أن من كان يحمل فانوسًا كبيرًا جهزه له والده من علبة نيدو كبيرة مثلاً، كان يمشي في مقدمة صفوف الأطفال الذين كانوا يغنون "حالو يا حالو.. ووحوي يا وحوي" "تمامًا "كزعيم العصابة" تعلق ضاحكةً.
زجاجة وألوان "فلوماستر"
أمها رويدة تؤكد أنها مذ ولدت في عهد النكبة 1948، لم تعرف سوى فانوس الصفيح هذا، تصنعه بيدها، وتشعله إما بفتيل مغموس بزيت الزيتون أو الكاز، أو بشمعة إن توفر ثمنها، بينما كانت الفوانيس الجميلة ذات الزجاج الملون يجلبها المسافرون إلى مصر لأطفالهم في غزة، حيث كان هناك حرفيون كثر يصنعونها بإتقان، ولم يكن بقدرة كثير من أهل غزة شراءها، لغلو أثمانها.

في مرةٍ عادت رويدة باكيةً لأمها بعد أن رأت أحد الأطفال يحمل فانوسًا مهندمًا جلبه له والده من مصر بعد أن كان في رحلة عمل هناك، وقالت لها: "أريد مثله الآن"، لتخبرها أمها بأنها ستصنع لها أجمل منه، فقط لو انتظرت قليلاً. جلبت سكين الزجاج (أداة معروفة وقتها لقطع الزجاج)، وقطعت عنق زجاجة كانت موجودة لديهم، ثم لونتها من الجوانب بألوان "الفلوماستر" الأزرق والأحمر ثم أشعلت بداخله شمعة، فأعطى وهجًا ملونًا رائعًا، على حد تعبيرها. خرجت رويدة تحمله "ومين قدها" تتبختر به على طول الشارع كي يراه الجميع، سيما ابن الجيران صاحب الفانوس الجديد.
العهد الفاطمي في فلسطين
المؤرخ خالد الهجين، أكد أن أهل فلسطين عرفوا الفوانيس ذات الزجاج الملون التي كان يصنعها "السمكري"، أو "التنكجي" كما كانوا يسمونه، منذ زمنٍ بعيد، لارتباطهم التاريخي بمصر، فلما كان منشأ قصة فوانيس رمضان من رواية تقول إن أهل القاهرة خرجوا بالمشاعل والقناديل والهتافات لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي الذي قرر أن يجعل مدينتهم عاصمة للدولة الفاطمية، وصادف ذلك أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 362 هجرية، كان لا بد أن تنتقل الفكرة إلى كافة أرجاء الدولة الفاطمية التي ضمت بلاد الشام كلها بعد السيطرة الكاملة عليها واقتطاعها من جسم الخلافة العباسية على يد الفاطمي جوهر الصقلي عام  358 هجرية".
[/size][/size]

اقتباس :

قبل النكبة، كانت فوانيس الصفيح الملونة للأغنياء في المدن، أما فوانيس القرى فهي للإنارة فقط

[size][size]
ويُيبين الهجين، أن الفلسطينيين من أهل المدن، الذين كانت تزورهم قوافل التجار قبل النكبة، يافا، وحيفا، والمجدل، وغزة، وغيرها، كانوا يعرفون جيدًا فانوس الصفيح بشكله الجميل المرتب الملون. لكن أهل القرى - على الأغلب - ما كانوا يكترثون لفكرة حمل الفانوس أصلاً إلا للإضاءة، وإن فعلوا صنعوه من علب الصفيح بشكل يدوي عبر طرقه بالمسامير وإضاءته بشمعة أو سراج الكاز، والمحظوظ فيهم من كان والده تاجرًا يزور المدن فيعود بفانوس متقن الصنع هدية لأطفاله، وغالبًا يكون من ذوي الدخل الميسور.
في غزة اليوم واحدٌ أو اثنين من الحرفيين يصنعون فوانيس الصفيح المزركشة بدمجها مع الزجاج والقصدير، ونقشها بالعبارات ذات الدلالة الرمضانية، لكنها تباع لارتفاع سعرها الذي قد يزيد عن 100 شيقل غالبًا لأصحاب المحال التجارية فقط، الذين يطلبونه بطول متر، ليعلقوه أمام أبواب محالهم كزينة لشهر رمضان.
ما عدا ذلك، اختفت فوانيس الصفيح اليدوية تمامًا، وانتشرت مع بداية الألفية الجديدة فوانيس الصين البلاستيكية الملونة، رخيصة السعر، التي تضيء بواسطة مصباح صغير بداخلها بعد تزويدها بالبطاريات، وتغني كذلك عوضًا عن صاحبها بأغاني رمضان المعروفة (وحوي يا وحوي إيوحا.. أو حالو يا حالو.. رمضان كريم يا حلو).[/size][/size]

تجد المفتول مساحةً ليس أوسع منها لأكلةٍ أخرى في التراث الشعبي الفلسطيني، رغم أن التنازع في أصل هذه الأكلة ومنبتها بين مشرقنا ومغربنا العربي لا حدود له، وكذا الاختلاف في اسمها وما يطلق عليها، إلا أنها تحمل رغم ذلك ارتباطًا خاصًا ووثيقًا بالموروث الشعبي الفلسطيني.

اقتباس :

المفتول من الأكلات القديمة في فلسطين وبلاد الشام؛ تنازع المشرق والمغرب العربي على منبتها، مُكونها الأساسي القمح

وتختلف أسماء هذه الأكلة الشعبية؛ وتتنوع وتتمايز من بلدٍ إلى آخر في بعض ما يُضاف إليها، وإن كان الاسم الجامع لها في المشرق العربي "مفتول"، و"كسكسي" في المغرب العربي. ووردت لها تسمياتٌ عدة في المشرق العربي منها بحبثون، وكِسا بر، ومرمعون، وبسبسون، وكيسكسون، ودحيرجه،والمغربية.



والمفتول، من فتل يفتل فهو مَفتول، وهو بَرمُ الشيء ولَفّه. والكسكسي في العربية من "كَسْكَسَ الطحين" أي فتله وجعله قطعًا وحباتٍ دقيقة. وفتلت الكسكس أي دعكته وبرمته.

أمّا البحبثون؛ فمن البحبثة في العاميّة، ومثله بحبث اللبن إذا فرفط وصار قطعًا صغيره، ولأن المفتول يكون قطعًا صغيرةً يقال عنه بحبثون. وكِسا بر، من كَسي البر(القمح) بالدقيق أثناء فتله، وكأن الدقيق كساءٌ للقمح المجروش.
ولا ينتمي المفتول لموسمٍ دون آخر، وإن غلب عليه بأنه مأكول الشتاء ومطبوخ أشد أيامه بردًا، حتى قالوا عن أيام الثلج: "اليوم يوم مفتول"، حيث يلزم الإنسان بيته بسبب البرد الشديد في الكوانين، فيُقال "في كانون كِن في بيتك وكثّر من حَطبك وزيتك". وفي هذا الجو يكون هُناك مُتسعٌ من الوقت لفتل القمح المجروش وطبخ البحبثون.



ويقترن المفتول بالشتاء لأنّه دسمٌ وحامي ويوفر لآكله الدفء والشَّبع، وهو ما يُحتاج إليه في الأيام التي توصف بأن "عشاها ما بعشي ودفاها ما بدفي"، لطول الليل وشدّة برده.
وجرت العادة أن يُطبخ المفتول على دجاج بلدي "عتاقي". وعلى رأيهم فإن "الدّهن في العتاقي"، أو لحمة عجل، ما يتطلب نارًا حامية كي يَنضج، الأمر الذي يكون مُتوفرًا في الشتاء في أغلب البيوت، حيث موقدة النار لا تَنطفئ.



والمفتول لا يُؤكل إلا عائليًا، فـ"البركة في الأيادي"، ولا يُطبخ إلا عند اشتهائه، وَيغلبُ طبخه في أول الشتاء، وفي أيام الزيتون، وفي "وَنسّة الأموات"، وفي شهر رمضان، ويوم الجمعة، وبعض قرى فلسطين كانت تقدمه كوجبة الغداء في العرس.  
يُعتبر القمح مكون المفتول الأساسي، حَيثُ تجرش النّسوة القمح حتى يتحوّل إلى سميد/بُرغل وَيوضَع في وعاءٍ نُحاسي وَيُرَش عليه الطّحين وقليلٌ من الماء، وَيُفتل باليد ويُحرك حتى يتشكل ككرات صغيرة. والمفتول الناعم والصغير جدًا يُرش عليه سُكر ويعطى للأطفال كي يأكلوه في ساعته.



ويُطبخ المفتول في طناجر خاصة على البُخار المُتصاعد من مرق اللحمة وخليطٍ من الخضروات والبهارات. وتتكون طُنجرة المفتول من قطعتين، تعلو إحداهما الأخرى. تكون القطعة العليا على شكل مصفاة مُخرمة من الأسفل، بحيث يتسرب البُخار المُتصاعد من الطنجرة السُفلى لينضج المفتول. وَيُغلق الشق الفاصل بين الطُنجرتين بقطعة من العجين ليمنع تسرب البخار الحار، وتسمى هذه العملية "التهبيل".

وقبل استخدام المصفاة المعدنية المُسماة "كور المفتول"، كان يُستخدم طبق قشٍ يُسمى منسفة مفتول أو قبعة مفتول، تسمح فتحاتها الضيقة بمرور البخار لينضج المفتول.
 وبعد نضجها يضاف إليها الشوربة والمرق المطبوخ باللحم والخضروات، والبعض يُضيف إليها رُب البندورة. وهناك من يَصبُّ عليه السمن البلدي. ومن طريف قولهم في ذلك:





ولا يغيب المفتول كأكلةٍ شعبيةٍ عن المرويات الشفهية في تراثنا الفلسطيني، فنجده حاضرًا بقوةٍ تعكس أهميته، ومن ذلك قولهم في العتابا:





وفي الدلعونا يرد المفتول:





وحين تُقدم النسوة المفتول كغداء للضيوف تقول:





ويغني الأطفال فرحين أثناء طبخ المفتول:

اقتباس :

يسود اعتقادٌ أن طبخ المفتول مستحبٌ يوم الجمعة، وأن أول طبخة مفتول قُدمت إلى النبي سليمان وأذهبت عنه الأرق

وهناك اعتقاداتٌ شعبيةٌ كثيرةٌ مرتبطة بالمفتول، منها أنه يُستحب طبخه في يوم الجمعة، وأنه في شهر رمضان المبارك يَتعينُ طبخه ثلاث مرات مُتباعدة، وأن المفتول من الأكلات التي يُؤجَرُ عليها المرء وينالُ ثوبها الميت، ولذا تُطبخ في (وَنسة الأموات). ويحرصون على دفن اللحم في المفتول، وحجتهم في ذلك الآية القرآنيّة: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم).
وأجمل الاعتقادات وأكثرها غرابةً ما يُقال عن أصلها وكيف صُنعت أول مَرّة. فقد زعموا أن أصلها من الجن في عَهد النّبي سليمان، حيث اشتكى من الأرق والسهر وعدم القُدرة على النوم، فصنع طبيبه من الجن المفتول له، فلما أكل منها ذهب عنه الأرق، ومن يومها والمفتول يُطبخ ويُعتبر من أهم الأكلات الغذائية.
واليوم وفي ظلِّ عولمة المطبخ والانفتاح على الآخر، وغزو الوجبات السريعة للمطبخ الشرقي، تبرز الحاجة للتمسك بالموروث الغذائي والمناداة بالحفاظ على هوية مطبخنا الفلسطيني وعدم إبقاء أكلاتنا الشعبية حبيسة الأرشيفات والذكريات. وتشتد الحاجة إذا علمنا أنّ المشروع الصهيوني يُسارع إلى سرقة تراثنا الغذائي مُدّعيًا بأن له مطبخٌ متكاملٌ وتراثٌ غذائيٌ في هذه البلاد منذ القدم.